Сенегал и Гамбия. Банжул

Сенегал и Гамбия. Банжул

  16 Mar 2016   , ,

Банжул невозможно спутать ни с одним другим городом в Западной Африке. Дело не в планировке столичных улиц, заложенной еще в колониальные времена и не разрушенной, как это часто бывает, современными властями. И не в архитектуре современных зданий, выросших среди старых покрытых жестью крыш, но не портящих картину и не выделяющихся на общем фоне. (Я даже легко узнал в каком месте была снята фотография из советского справочника «Страны и народы», выпущенного 35 лет назад.) А дело в том, что бросается в глаза при осмотре города: обилие президентских портретов, которые здесь повсюду, и, такое ощущение, развешаны с расчетом на то, чтобы любой житель или гость Гамбии всегда находился в поле зрения (пусть и нарисованного или напечатанного) «хозяина» страны Яйя Джамме, изображения которого на улицах Банжула встречаются чаще, чем портреты Ким Ир Сена в Северной Корее.

Арка 22, построенная в честь государственного переворота, совершенного под руководством Яйя Джамме.


Джамме очень специфический человек, о его высказываниях я уже писал, но не лишним будет повторить:

«Я могу вылечить астму и СПИД. Если больному сделают повторные анализы через три дня, я уверен, что их результаты окажутся отрицательными».

От темноты к свету с президентом…


«Мы будем бороться с этими паразитами, которых называют гомосексуалистами, или геями, точно так же, как мы боремся с комарами, разносящими малярию. Насколько мне известно, ЛГБТ существуют только для того, чтобы распространять проказу, гонорею, бактерии и туберкулез».

Учитель, миротворец, чемпион и строитель нации…


«Если вы связаны с какой-нибудь правозащитной группой, будьте уверены в том, что вам не гарантирована безопасность. Мы готовы убивать вредителей… Если вы думаете, что можете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека и вам это сойдёт с рук, значит, вы живёте в своём собственном придуманном мире. Я вас убью, так что ничего из этого не выйдет».

Женщины Гамбии любят его…


«Я выполню обещания, данные народу Гамбии, и если для этого мне придется править миллиард лет, то я это сделаю».

Последнее утверждение про миллиард лет правления похоже прочно сидит в голове у президента, и даже подтверждается конкретными шагами. На полном серьезе в Гамбии ходят слухи о возможной трансформации политического строя в монархию, естественно — абсолютную. А если отбросить шутки, то уже по одним этим цитатам видно всю историю болезни, что Яйя человек мягко говоря своеобразный и вспыльчивый. Волею судьбы он стал хозяином Гамбии в возрасте 29 лет, возглавив государственный переворот и свергнув своего предшественника, престарелого и мягкого Дауда Кайраба Джавара, который при всех своих положительных качествах и колоссальном опыте на госслужбе еще под началом Елизаветы II, привел страну к такому состоянию, что не передать словами: Гамбия стала одним из беднейших государств Африки с уровнем детской смертности 1 к 4 и бесконечными эпидемиями малярии. Конечно, в сравнении современная жизнь рядовых гамбийцев кажется совсем другой, смертность от голода и болезней сократилась до минимума, но по уровню экономического развития страна по прежнему в конце африканского паровоза. На этом фоне, Джамме с трибуны ООН сообщает всему миру, что передерастия хуже малярии. И в-общем, каждым своим появлением на экране и в печати напоминает нам, что где-то в Африке есть маленькая страна Гамбия, которой уже двадцать лет правит этот эксцентричный и недалекий человек, который хоть и называется доктором юридических наук, но из реального образования заканчивал только школу военной полиции в США. Ну и ладно, предыдущий президент и вовсе был ветеринаром…

С днем рождения, шейх профессор доктор…


Я еще до поездки отметил, что Яйя Джамме является главной достопримечательностью Гамбии и, конечно, хотелось на него взглянуть. Нам повезло, что такая возможность представилась — мы застали президентский кортеж, выезжавший из резиденции. Первым ехал военный пикап, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, потом джипы свиты и самого президента, и замыкающим — еще один пикап. Дорогу, вместо того, чтобы подготовить заранее, принялись расчищать по ходу движения, в итоге кортеж въехал в оживленную торговую улицу и застрял среди овощных и фруктовых лотков на колесах и маршруток. К сожалению, в этот раз президент не разбрасывал деньги, высунувшись в люк своей машины, как он периодически позволяет себе делать (подобные видео можно найти в сети), но и увиденного было достаточно.

Портреты президента на фонарных столбах на въезде в столицу.


В этом контексте президент и повлиял на страну, в которой родился и правит. Его стараниями Банжул стал незабываемым: здесь и биллборды, вопреки канонам ислама изображающие «любимого» президента, и арка, построенная в честь 22 июля 1994 года, когда произошел возглавляемый Джамме переворот.

Арка 22.


Арка, прямо скажем, уродливая и безвкусная. К тому же она неустойчивая; из-за опасений обрушения движение по проложенной под аркой дороге несколько раз перекрывалось. Перед аркой установлен монумент неизвестному солдату с карликом ребенком на руках, такой же непропорциональный и смешной, благодаря огромной голове и коротким ногам. Такое ощущение, что это была работа кружка юных скульпторов, а не серьезный государственный проект. А когда я узнал, что главным архитектором является Пьер Гудиаби, сенегальский скульптор, грандиозное творение которого — Монумент африканского возрождения — я описывал в рассказе про Дакар, то невольно развел руками, настолько эти работы отличаются по уровню. Может таким образом скульптор хотел посмеяться над заказчиком?



Арка 22. Совершенно не просматриваемые снизу часы и балкон.


В арку можно подняться на лифте (в котором нет освещения), расположенном в одном из колонн. Похоже, это единственный вход в здание, нет даже малюсенькой лестницы на случай отключения электричества. Внутри обустроен небольшой этнографический музей, но самое интересное — панорама Банжула, открывающаяся с балконов в обе стороны. Учитывая, что арка, высота которой 35 метров, — одно из самых высоких строений во всей стране, ничто не мешает любоваться первоклассным видом на столицу, минаретами мечети короля Фахда, за которыми видны заполоненные птицами водно-болотные угодья Танби, и причалами морского порта, теряющимися в дымке.

Возле арки установлены ряды, отсюда руководство и высокопоставленные гости наблюдают парады.


У основания арки среди мусорных баков обнаружились скульптуры музыкантов с национальными инструментами.


Брюхо арки.


Лифт.


Музей внутри.


Вид с балкона на кольцо, на котором установлен монумент неизвестному солдату. Этой дорогой столичный остров связан с Серекундой — самым населенным городом страны.


Идет строительство здания парламента.


Общественный транспорт.


Вид в противоположную сторону. Это дорога, названная проездом Независимости, приводит в центр Банжула.


Панорама. По клику открывается полный размер.


Вид на минареты мечети короля Фахда, за зелеными насаждениями в правой части кадра прячется школа, которую мы посетим позже. А вдали — отгороженные от океана дорогой водно-болотные угодья Танби.


Виды Банжула с балкона Арки.


Красная земляная пыль, обычная для этой части Африки, густо покрывает все в городе.




Стадион.


Вокруг Арки есть несколько интересных мест. Напротив достраивающегося здания парламента в баобабовой роще на самом берегу океана находится старое британское кладбище, ухоженное и чистое, совсем непохожее на тот хаос из камней и палок, служащих надгробиями, свидетелем которому мы были в сенегальском Сен-Луи. Здесь похоронены леди и джентльмены, скончавшиеся, когда земля, в которую их положили, была частью Великобритании, а следовательно их родиной.



На христианском кладбище, прогуливаясь среди надгробий тех, кто вершил историю города в то время, можно ненадолго окунуться в прошлое. Первые европейцы проявили интерес к острову, отрезанному протоками реки Гамбия от материка, в 1651 году. Месторасположение Банжула действительно было интересно как с экономической точки зрения, так и стратегической, поскольку владение им позволяло контролировать вход в реку — главную транспортную и торговую артерию в регионе. Интересно, что первыми здесь попытались закрепиться не привычные нам «собиратели территорий» в лице Франции, Великобритании, Португалии и их соседей, а (неожиданно) герцогство Курляндия и Семигалия, бывшее вассалом сначала Великого княжества Литовского, позже Речи Посполитой и в конце концов вошедшее в состав Российской империи, как Курляндская губерния (большая его часть сейчас находится на территории Латвии). При герцоге Якобе Кетлере (1642-1682) Курляндия достигла своего максимального расцвета и на этой волне была предпринята попытка утвердиться на мировой сцене, в результате чего удалось основать две колонии: на острове Джеймс, недалеко от Банжула, и на карибском острове Тобаго, переименованном тогда в «Новую Курляндию». Ну а сама территория Банжула была просто взята в аренду у царька местного королевства Комбо (наследный король Комбо есть и сейчас, без политической власти, конечно). Великими колонизаторами герцоги не стали, не та была «весовая категория», и Банжул продолжал быть незаселенным вплоть до 1816 года, когда британцы основали на нем центр поставки рабов. От этого события и принято отсчитывать возраст города, первоначально получившего название Батерст, в честь Генри Батерста, секретаря английского британского Министерства по делам колоний. А современное название закрепилось за Банжулом лишь в 1973 году, когда Гамбия уже несколько лет была независимым государством. Банжул, кстати, переводится с языка племени мандинка, как канатное волокно, которое в прошлом представители племени добывали на острове.



В нескольких минутах ходьбы от Арки два минарета возвышаются над Банжулом и словно держат столичное небо. Это мечеть, построенная в 1988 году на, логически предположу, деньги саудовского короля Фахда, известного своей благотворительностью (это грандиозный мост его имени связывает Саудовскую Аравию с Бахрейном). Размеры позволяют вместить 6000 верующих, но когда мы появились на пороге, то заметили лишь нескольких человек, отдыхающих внутри здания. А учитывая порядком замусоренную территорию вокруг мечети, можно сделать вывод, что гамбийцы к религии относятся прохладно. Да, они мусульмане, но без истерик и фанатизма.

Мечеть короля Фахда.


Интерьер мечети.


Источник: travel.ru

Добавить комментарий

instagram takipçi hilesi

takipçi satın al

instagram takipçi hilesi

instagram takipçi hilesi

escort bayan

instagram takipçi hilesi

spotify takipçi satın al

twitter takipçi satın al

twitter takipçi satın al

takipçi satın alma

takipçi satın al

türk ifşa izle

instagram takipten çıkanlar